Comprendre l’Inde c’est comme essayer de comprendre pourquoi la vache s’allonge au milieu d’une route au trafic dense alors qu’il y a de l’herbe à côté.

Tout est dit, citation que l’on doit à Thomas ! J’avais écris tout un post sur le bilan de l’Inde, mais je crois que son explication résume à elle seule le pays !
Il est tellement complexe, que c’est difficile de décrire ce qu’on a vécu, de résumer, ou d’en donner une image complète.

Les odeurs d’épices, d’encens, d’égouts et de pots d’échappement mélangés. Les couleurs des saris, les murs décrépis, les vaches sur les routes, les chameaux, cochons et les singes. la quantité de déchets dans les rues et la beauté des monuments mogholes. La pauvreté qui côtoie la richesse. Les paneers masala et les garlic naans. La mixité des gens et des religions. Les bazars qui vendent de tout. La circulation folle comme nulle part ailleurs. Les temples magnifiquement sculptés à côté de bidonvilles. Les locaux qui expliquent leur système, les castes, les religions qui  vivent ensemble, le système politique, les gourous adulés.
Chaque minute en Inde est une expérience en soi. C’est un fourmillement, un bazar incroyable, plein de contradictions.
En 18 jours, nous avons eu peu de temps pour se poser et pour “digérer” ce flot d’informations.
Il y a 1000 choses à raconter. Outre les visites touristiques, il y a aussi les discussions avec Suman sur la non-violence, les familles défavorisées qui voient naitre un espoir pour leurs enfants, la prise de pouvoir pour les femmes dans certaines communautés, les rencontres avec ceux qui dirigent les projets, la pollution et le regard des Indiens face au problème des déchets.

Imaginez tout cela ensemble et vous avez 20% de ce qu’est l’Inde.

C’est pour cela que c’est difficile de dire si j’ai aimé l’Inde ou pas. C’est certain que j’ai adoré ces 3 semaines. L’agenda était serré mais les projets suivis ont donné un vrai but à notre étape Indienne, et ils se sont très bien intégrés à la liste des choses que l’on voulait visiter.

C’est bien aussi que l’on ai commencé par le plus intense, car rentrer à Amsterdam juste après l’Inde aurait été très dur.

Certaines personnes m’ont dit vouloir ne jamais visiter ce pays. C’était aussi le pays qui me stressait le plus, et finalement maintenant je trouve que c’est vraiment une expérience à vivre, et je suis vraiment contente d’avoir pu la vivre.

Nous voici maintenant prêts à prendre l’avion en partance de Varanasi pour Katmandu. C’est un sentiment étrange, on a l’impression que les vacances sont finies et que l’on rentre chez nous. Alors qu’il nous reste 82 jours de découvertes et d’aventures !
Nous embarquons avec du retard, et après 1h de vol dans un coucou de Buddha, nous voici au Népal.

Nous passons sans transition d’un pays à l’autre, mais qu’importe, nous reviendrons visiter l’Inde, Calcutta et Darjeeling ou le sud, il y a encore de quoi être surpris par l’Inde.

En Inde la mort n’est pas tabou. Elle fait partie du “quotidien”, ou du moins bel et bien acceptée comme une étape de la vie.
Dans la religion Hindoue, la réincarnation a une place importante.
Vos actes ont tous un impact sur le cycle de réincarnation et ce que vous deviendrez par la suite.
Suman nous avait dit à Delhi que c’était une évidence que la réincarnation soit réelle. Autrement comment accepter que des enfants naissent aveugles, ou meurent si jeunes de maladie, pendant que d’autres ont une vie si aisée. Il y a une explication spirituelle à pourquoi vous êtes nés comme vous êtes aujourd’hui.
Ce qui amène donc les gens à avoir moins peur de la mort, puisque elle mènera à une nouvelle vie, peut être meilleure si les actions ont été positives.

La cité sainte de la Mort

Varanasi est l’une des plus anciennes cités du monde encore habitées.
C’est ici que le Bouddha a fait son premier discours après l’Illumination.
Elle est traversée par le Gange, ce fleuve gigantesque aux eaux saintes pour les Hindous, aux eaux les plus polluées pour le reste du monde.
Avec une vision occidentale, Varanasi (ou Bénarès) est difficile à comprendre. La ville accueille chaque jour des centaines de fidèles venus se laver dans le Gange, afin de briser le cycle des réincarnations et atteindre directement le Nirvâna. C’est aussi ici que beaucoup d’Hindous viennent mourir, afin d’être incinéré ici et leurs cendres dispersées dans le fleuve sacré.

J’avais un certain stress à l’idée de visiter la ville. En effet, voir et sentir la Mort à travers les crémations publiques et les corps flotter dans le Gange est quelque chose qui me faisait un peu peur.
Et pourtant, c’est moi qui ai ajouté cette étape à notre itinéraire. Je me suis dit que c’était dommage d’être en Inde et de louper une part aussi importante de la culture Indienne. Et puis quand même, ça aurait été dommage de ne pas voir le lever de soleil sur le Gange, l’un des fleuves les plus connus au Monde, un symbole du même acabit que le Taj Mahal.

La première surprise se présente dès notre entrée dans la ville. Elle ressemble  à beaucoup d’autres villes du nord de l’Inde avec son lot de taxis et scooters, ses bazars, ses couleurs, ses odeurs. Rien de moins, rien de plus. 
Je m’attendais à plus de mysticisme dès les premières rues. Comme quoi le stress ne naît que de l’imagination.
Il fait nuit quand nous rejoignons les Ghats du Gange (ces enfilades d’escaliers qui longent le fleuve).

Nous avons loupé les cérémonies rituelles du soir, mais les cloches sonnent néanmoins en continu. Certains se baignent, et la rive est remplie de touristes et de fidèles. Il fait bon, et ici on échappe un peu aux odeurs de pots d’échappement. Ça sent l’encens que les Sadhus (les Sages Hindous) brûlent au bord de leurs tentes, et on se croirait presque sur n’importe quel quai de fleuve de France. (Presque).

Le lendemain, je suis levée à 5h30 pour assister aux ablutions et aux offrandes du matin, pendant que Thomas reste tranquille dans le lit.
La lumière de l’aube est belle, ce qui donne plus de spiritualité à l’endroit que la veille.

Je me balade, je fais quelques photos, je me pose et observe les gens suivre leur rituel du bain dans le fleuve sacré.

Des Sadhus prennent la pose devant l’objectif de visiteurs, et d’autres se prennent carrément en selfie. Vu d’ici, ils ressemblent plus à une communauté hippie avec une communication bien rodée qu’à de vrais Sages… mais ne généralisons pas, il y a toujours des gens pour se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas vraiment.

Le moment est agréable, et je reste là à contempler tout ça pendant plus d’une heure.

Les baignades se font un peu plus rares, les saris sèchent au soleil.
Je retrouve Thomas pour un petit déjeuner, et nous repartons ensemble nous balader dans les petites rues de la ville.

Nous croisons quelques marches funéraires, où la personne décédée est enveloppée dans des tissus – à l’exception de son visage – et recouverte de fleurs, portée à travers les rues étroites par un groupe d’hommes chantant.
Nous pouvions assister à une crémation – qui sont accessibles également aux non Hindous – mais je me suis dit que cette expérience était suffisante pour moi.
Nous nous en tenons donc aux jolies petites rues et aux Lassi !

La dernière étape de l’Inde aura été un peu spéciale, mais nous sommes contents d’être allés jusque Varanasi, et d’avoir pu nous faire notre propre idée de cette cité particulière.

Mes petits parents vous n’allez pas le croire, ce matin nous avons pris le train de Delhi à Lucknow. Départ prévu à 6h10. On était sur le quai à 5h20. 
Si si, je vous jure, j’ai même pris une photo pour le prouver !

(On avait la fâcheuse habitude avec ma soeur d’arriver à l’arrêt de bus ou de train pour le lycée à peu près 2 minutes avant le passage du bus ou du train pendant toutes nos études, et on se disait : punaise on est large, on aurait pu dormir 1 minute de plus (true story), au grand désespoir de nos parents !)

Ce matin, vous n’imaginez pas combien de fois sur ce quai je me suis dit : punaise j’aurai pu dormir 45 min de plus !!!! 

Pour continuer sur les souvenirs d’école, quand j’étais étudiante, on est allés voir une très belle exposition dans un bâtiment désaffecté où de grands écrans présentaient en vidéo des lieux bondés, montrant le va-et-vient des gens, un moment du quotidien extrait et posé là dans un lieu vide.
J’étais vraiment hypnotisée par la vidéo de la gare de Bombay, montrant des trains débordants, un bouillonnement. Je m’étais dit qu’un jour je voudrais voir ça en vrai. 

Imaginez donc comme j’ai saoulé Thomas pour qu’on prenne absolument le train en Inde, qui a fini par céder, parce qu’il est trop gentil. (Oui les niaiseries c’est mignon).

On s’est donc levés à 4h30 du matin.
Delhi n’est pas Mumbai. Ce matin je me suis crue à Paris Gare du Nord.
On repassera donc pour le souvenir de l’étudiante. (Et plutôt à Mumbai donc).
En tout cas, nous ne sommes pas mécontents de quitter Delhi, hier l’atmosphère était juste irrespirable, j’ai cru perdre un poumon. En revenant de plusieurs jours dans la campagne indienne, le retour dans la pollution était frappant.

Nous voici donc dans le train pour Lucknow (Uttar Pradesh, nord-est de l’Inde).
Le train est assez similaire à un TER. Les sièges sont confortables, on a même un plateau pour le petit déjeuner.
Le trajet est long, dure 6h pour 515 km, et on dort, on regarde des séries, on trie les photos. On se coupe un peu du monde en somme, le temps du trajet. Je relève la tête de temps en temps, dehors c’est la campagne, les champs, le plastique aussi, toujours présent. Il fait beau.

Juste avant le stop à Kantur Central, le train traverse les bidonvilles. Le contraste entre l’intérieur et l’extérieur du train est saisissant. Les gamins jouent sur des monts de déchets, les maisons de tôle semblent sur le point de s’effondrer. Dans le train et sur les quais, des gamins jouant sur leur smartphone, (dont un qui s’amuse à cliquer sur pause sur l’écran de Thomas toutes les 3 minutes, alors qu’il tente inlassablement de regarder une série). De beaux habits, des valises toutes rangées, bref une situation comme on la vit en Europe.

Vous allez me dire qu’il m’a fallu 14 jours pour prendre conscience du fossé entre pauvreté et richesse de l’Inde. Non, car on a vu la différence dès le 1er jour, mais là, le train avec ces 2 “univers” superposés rend l’écart plus saisissant. Les enfants dans le train regardent dehors. Tout cela semble normal pour eux. Tout autant pour les adultes. C’est la normalité et 95% des gens te disent qu’il faut faire avec. C’est la complexité de l’Inde.

Néanmoins, il y a ces ONG et entreprises sociales qui travaillent pour tenter de réduire ce fossé, grâce à l’éducation et la formation continue des personnes défavorisées – comme les programmes de Dharma Life et Tara Power que nous allons visiter les deux prochains jours.
C’est un travail de titan pour des groupes locaux, mais ça donne de l’espoir, que le changement est en marche, et que ces programmes ouvrent la voie à de nouvelles initiatives.

Peut-être vous êtes-vous déjà dit que vous preniez trop de photos pendant vos vacances. 
Vous arrivez dans un nouveau pays, la culture y est différente, tout est incroyable, et la tentation de tout vouloir immortaliser est forte.

C’est une “habitude” qui est assez ancrée pour moi lorsqu’on est en voyage, et notamment pour celui-ci.
Tout est nouveau, c’est la première fois que je viens en Inde, alors tout m’interpelle. Les saris, les bazars, les forts et palais de Maharajas. Les lumières sont belles, et j’ai beaucoup de mal à poser mon appareil.

Je ne peux pas tout capturer en photo. C’est stupide, fatiguant et une fois rentrée, je sais que je ne vais rien faire de (ni jamais regarder)  80% de ces photos. 

Il y a d’abord cette envie de partager avec les proches, parce que ce projet est un rêve qui se réalise, et qu’on a envie de transmettre aussi ce qu’on vit.

Et puis aussi, en tant de photographe, je guette tout le temps la “bonne photo”, un peu par habitude. 
Saisir une belle lumière, capter une situation qui est originale, et en faire une belle photo à accrocher sur les murs. Un peu bêtement, je crois que j’ai aussi parfois “peur” de passer à côté d’une photo qui aurait été magnifique.

Savoir dire stop n’est pas chose aisée. C’est tellement facile de déclencher. Tellement rapide.
Ca peut être aussi frustrant de voir ce qui pourrait être une belle photo mais de ne pas avoir mon appareil et de louper une opportunité. Et pourtant, ça arrive tous les jours, car malgré tout je n’ai pas mon appareil visé à l’oeil à chaque minute. 

Je ne sais plus quel photographe a dit :” Mes plus belles photos sont celles que je n’ai pas  faites”. 
Tout n’est pas fait pour être immortalisé, et c’est important de s’en rappeler.

Nous partons pour un voyage de 100 jours. J’ai réalisé à Jodhpur, après la visite du fort entourée d’Indiens qui se prenaient en selfie devant chaque mur/porte/ salle, que ça n’avait absolument aucun sens ni d’intérêt. Les gens ne regardent même pas ce qu’ils prennent en photo.
Le geste de déclencher est devenu une obsession pour beaucoup de gens, armés d’un smartphone. C’est facile, rapide, et on supprimera la photo si elle ne plait pas. 

Mais quel est le mal qui se cache derrière cette volonté d’externaliser à ce point sa mémoire ?
Pourquoi vouloir ensuite publier tout cela sur les réseaux sociaux ?

Comme pour tout, la quantité prend le pas sur la qualité, et avoir des photos ne rime plus à grand chose. Le tri devient une corvée, et on se retrouve envahis de giga octets d’images que nous ne regarderons jamais.

A Jodhpur j’ai réalisé que même si je n’en suis pas à me prendre en selfie devant chaque mur en pierre, il est important de me restreindre.
De réfléchir à la raison pour laquelle je déclenche :
– Si j’ai déjà 2 ou 3 fois le même type de vue, pourquoi en refaire une autre ?
– Est-ce que je déclenche parce que la scène est nouvelle pour moi, ou parce que la scène me plait vraiment ?
– Est-ce que le moment photographié est un moment dont je veux me souvenir longtemps ? (Et donc qui a une importance pour moi)?
– Et enfin, si le but est de capter une belle lumière ou un sujet original, est-ce que la photo aura vraiment un intérêt pour moi ensuite ?

Par exemple, avant de partir pour l’Inde, j’avais regardé beaucoup de photos, notamment de Varanasi. Des clichés tous plus beaux les uns que les autres des fidèles se baignant dans le Gange, des Sadhus dans des postures de méditation… Ne le cachons pas, bon nombre de gens se disent “j’aurai aimé pouvoir prendre cette photo”. (Ou du moins les gens qui font de la photo, amateur ou professionnel). C’est notamment le but des applis comme Instagram.
Et j’avais aussi envie de faire des photos exceptionnelles de Varanasi, ramener quelques portraits poignants, des paysages à couper le souffle.

Ca, c’était avant de partir. 

Peut-être est-ce grâce aux projets que l’on suit ici, qui m’ont donné la possibilité de photographier les gens avec l’objectif de raconter leur histoire, mais je me suis rendue compte que cette idée de vouloir ramener une belle photo d’un sadhu ou autre est un peu bête.
Parce que ça serait soit une photo volée, soit une photo posée, avec juste comme objectif d’avoir une “belle” photo, mais vide de sens. 

Et puis le matin des prières et de la baignade dans le Gange, je me suis rendue encore plus compte de la stupidité. Tellement de touristes sont là avec leur téléobjectif, photographiant un homme en train de prier, déclenchant puis partant la seconde d’après… Ces photos ont été faites des millions de fois. Pourquoi photographier de la sorte ? Nous ne sommes pas des aventuriers qui devons absolument documenter et témoigner de ce qu’il se passe de l’autre côté du globe.
Rien de magique n’en sortira car le moment n’était pas magique, il était mécanique. Il est parfois même proposé par le sujet lui-même, comme ce Sadhu qui se met en scène pour que le photographe ait une bonne photo.

Donc j’ai décidé de ne faire des photos qu’après avoir regardé vraiment une scène, et quand je me suis dit “Waouh, c’est sublime”. Je n’ai pas tout le temps réussi à capter la beauté du moment, mes photos ne sont pas exceptionnelles, mais au moins ces photos ont un sens et me plaisent, et c’est ça qui m’importe.

En bref, photographier moins, profiter plus, et revenir de ces 100 jours avec une bibliothèque photo qui ne soit pas trop immense.
Un challenge à relever !

YOGA
Après le cours de cuisine, et comme ce séjour à Udaipur n’a rien de commun avec les autres villes visitées, j’ai réussi à convaincre Thomas pour un 1er cours de yoga ! 

Bon je dois dire que j’ai réussi à le convaincre grâce au couple anglais que l’on a rencontré au cours de cuisine, Chris et Nathalie. Ils ont soumis l’idée, c’était l’occasion rêvée : une initiation pour les mecs, au pire si ça ne leur plait pas, ils pourraient toujours se mettre en retrait et discuter ensemble jusqu’à la fin du cours. 
Le Lendemain à 8h30, nous voici sur la petite terrasse d’un temple hindou, avec vue sur le lac, et une superbe lumière de début de journée. Tous les éléments sont présents pour faire le plein d’energies positives et commencer la journée en forme!
Finalement Chris s’est désisté, préférant son lit à la Salutation au Soleil… le lâcheur! Thomas se retrouve avec 3 nanas, à tenter de travailler sa souplesse pendant plus d’1 heure. Bon il s’en sera très bien sorti, contrairement à moi qui me retrouve un peu rouillée après 6 mois sans pratique…

On repart du cours, moi gonflée à bloc avec l’objectif de faire une séance de yoga et de méditation chaque matin pendant notre voyage, histoire d’avoir une petite routine et de muscler mon dos. Thomas lui, repart avec l’objectif opposé : une fois était bien suffisant. Monsieur n’a pas besoin d’apprendre à méditer, il est déjà zen tout le temps. Bon j’avoue qu’il est mon petit exemple de la zen attitude et du self control ;-). Un sadhu à l’occidentale ! 

LE BAZAR
Udaïpur est plus propre que les autres villes visitées jusqu’à présent. C’est plus agréable et nous entamons une longue marche de 3h dans le quartier des bazars, entre klaxons de scooters incessants (attention aux pieds), soleil qui tape, poussière, pots d’échappement (nos poumons en ont pris pour 20 ans)….
Chaque rue a une thématique : la rue des babioles électroniques / la rue des légumes / la rue de la confection de paniers / puis la rue des vêtements / la rue des chips (si si) / la rue des épices / la rue des babouches indiennes / et j’en oublie.

L’ARCHITECTURE
Sur la route pour Udaipur et en plein milieu des montagnes du sud du Rajasthan, nous avons fait un arrêt dans les somptueux temples Jaïns de Ranakpur dédié à Adinatha, tous en marbre blanc sculpté datant de 1437.

D’après l’audio-guide, l’un des piliers ne serait pas droit afin de casser la perfection du lieu et ainsi donner un aspect plus modeste. Telle une chasse au trésor, nous avons cherché ce pilier avec rigueur, mais on s’est vite arrêté:  il s’avère qu’aucun n’est droit ! Mauvaise traduction de l’audioguide ou architecture à la néerlandaise qui a bougé à travers les siècles, on ne saurait dire, mais ça nous a fait bien rire.

La religion des Jaïns est issue de l’Hindouisme. Les Jaïns sont détachés des possessions matérielles, et n’ont pas d’attentes, à l’exception de l’atteinte du Nirvana. Paradoxalement, c’est la religion la plus riche d’Inde, et de nombreux temples fleurissent dans la région.

Dans un style architectural très différent mais tout aussi splendide, il y a le City Palace au coeur d’Udaipur, sur la rive du lac Pichola.

Agrandi et modifié au fil des siècles et des Maharanas, c’est le plus vaste du Rajasthan. Aménagé au début comme une forteresse pour ne pas être attaqué, les couloirs sont étroits et les pas de portes bas, forçant l’ennemi à devoir passer la tête la première et être donc un cible. 

Pour une fois, être petite me sert parfaitement, tandis que je répète inlassablement à Tom de baisser la tête, vu qu’il s’est déjà pris 2 pas de porte les jours précédents…! 

Les cours, les jardins et les salles ornées de gravures, de faÏence de Delft (impression d’être à la maison!) et de peintures de miniatures agrandies font du palais un lieu vraiment splendide et paisible. Le lieu, en écoutant un Rama zen, est parfait pour méditer.

Je passe un moment dans l’exposition de photographies du début du 19e siècle, montrant la vie locale et agricole, les festivités royales, et des portraits du Maharana qui régnait à l’époque sur la région du Mewar. Si vous vous demandez à quoi ça devait ressembler il y a 150 ans, regardez les photos actuelles des Indiens en zone rurale,  enlevez les smartphones, remplacez les scooters par des chameaux et les camions par des éléphants. A ceci près, rien n’a changé. 

LA GOLDEN HOUR

16H30, c’est l’heure de ma nouvelle addiction, le Chai masala, qui remplace mes 4 tasses de thé quotidiennes. 
Armés de 2 gobelets et d’une tarte crumble aux pommes, on se pose au bord de l’eau pendant la fameuse Golden Hour, qui rend tout magique. Un gamin fait des aller-retours pour remplir des sachets d’eau et abreuver la colonie de pigeons, les Indiennes font 30000 selfies avec leur jolis saris (non les 4 “0” n’est pas une erreur de frappe), un petit groupe joue du sitar et vend des bijoux exposés sur un tapis en espérant récolter un peu d’argent, des gens discutent sur les marches, et nous on regarde tout ce petit monde vivre ensemble, attendant de voir à quel moment les pigeons vont faire leur tour de vol histoire de digérer leurs graines.

Magique je vous dis.

LA CULTURE RAJASTHANI

Le soir nous assistons à un spectacle de danse folk du Rajasthan en plein air dans la cour du Bagore Ki Haveli. Musique traditionnelle dont on tombe facilement amoureux avec le sitar, l’accordéon indien et les percussions. On admire les costumes colorés et dorés, les démonstrations de marionettes, les danses un poil basiques (mettez moi un sari et je vous fait une démo), on se marre bien et c’est super joli.

Bref vous l’aurez compris, Udaipur aura été une étape vraiment agréable, avec des activités plus diversifiées que les journées visites des palaces de Maharajas. 

Ce qui nous fait réfléchir au rythme que nous devons prendre pendant ce voyage. Ces 2 premieres semaines ont été fatigantes, alternant à un rythme éfréné projets et grosses journées de visites touristiques.
Nous réalisons que pour les prochains pays, nous préférons rester plus longtemps au même endroit et prendre le temps, avec comme ligne directrice de joindre des éco-villages.

Ca ne sera pas pour tout de suite, demain il nous faut rouler 12h pour rejoindre Delhi, puis l’Uttar Pradesh en train pour les 2 derniers projets de l’Inde.