Author: Tom

BRAC – A remote school to be at the heart of the need

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Here we are, Nepal! So excited to finally visit this amazing country famously known for having the highest mountains in the world.

We’ve dreamed about that day since we decided to include Nepal in our trip and especially when we heard from Signify Foundation that they have a pilot project with BRAC in the Katmandu region.

Today this is exactly what I want to share with you, the amazing experience we had with BRAC. Of course if you’re interested by the rest of our trip, everything is available on our blog.

We first met Khemraj Upadhyaya and his team in Katmandu to introduce ourselves, discuss about the project and organize the visit. It was really a nice moment, we had the feeling to meet people we know already, friends.

BRAC Nepal is actively involved in 2 initiatives. The first one which is to help people from slums and the second one, sponsored by Signify Foundation, to empower women in isolated villages by providing an electrician formation.

Walking in Katmandu’s slums

We arrived in a slum along the river not so far from the center of Katmandu.

There are 700 houses hosting each at least 5 persons. Most of the inhabitants came from the countryside to the city with the ambition to find a job and get a better life. Unfortunately, getting a sustainable job isn’t an easy task if you have no qualifications.

Slums in Katmandu

That’s why BRAC is working in those slums to bring alternatives, they peer learner and master to give education and bring a better future.

The principle is quite simple, the learner will be taught by his master during 3 months on the job. The financial part is covered by the NGO so the master get a free extra labor and the trainee get the desired qualification. A perfect win-win process.

We walked into the slum and one thing we noticed is that even if those persons live in precarious conditions they are all very welcoming and we could easily get some interviews.

We first met Renu Shrestha, 27 years old.

She is master of the ELA (Empowerment of Livelihoods of Adolescent girls).

Every week she meets for 2 hours in the back of her house, in an improvised classroom, 15 girls from the slum to read books and discuss a lot of topics (menstruation, mariage prevention, education,…).

She likes to be a mentor and to provide those meetings. It was not really difficult to kickoff the project since she’s from the community. However, she would like to have more women joining the club but most of them are too busy.

Then we met 2 persons following the on-the-job cursus. One boy is learning how to fix motorcycle and with the amount of motorbikes in Katmandu is convinced he now has a sustainable job.

The second is a woman, she always wanted to open her own jewelry but she didn’t have entrepreneur skills. Now she’s teaming up with a grocery store which gave her shelves to expose her creations. She’s learned a lot, especially about accounting.

Remote school in Namobuddha

On the second day we went to Namobuddha at 3 hours from Katmandu through bumpy roads. So bumpy that Laura had a headache when we arrived.

Namobuddha is also famous for its monastery, at the top of a hill with a panoramic view on the Himalayan mountains and where you can meet the novice (young boys) learning to become monk.

In this village agriculture is the main source of living and it’s so isolated that people can’t afford to go to university or high school. Therefore their destiny is to be farmer.

Signify foundation and BRAC came with the idea to create a remote school giving a 3 months formation to become electrician.
Namobuddha is the first village, the pilot, and after this village the school will do the same exercise in another isolated village.

We were lucky to visit the school and meet the 17 girls few weeks before their exams.
The cursus is one month of theory and then two months of practice.
The teacher, Mr Tika Ram Bhatta has 16 years of experience but it’s the first time he teaches to women. “There is no big difference except they are silent and focus”, he admits.

He’s really confident about their future especially thanks to the on-the-job training.

Since it’s a pilot, I was also interested to hear from the teacher what could help to make the formation even better. Having one electric board for every student will help but surprisingly he also suggested to get some cheap products. The reason is that when those girls will work outside they’ll mostly work with cheap products than high end ones.

There are few criteria to access the school: the girl must have between 18 and 22 years old, have no other skills (to give a change to everyone) and they must pass an interview to evaluate their motivation.

At the end they will all receive a starter kit to allow them to start and sale their own business.

Interview of 2 students

Chitrakumari Shrestha,
22 years old.
She is married and has 2 children of 2 and 5 years old.

She didn’t know anything about electricity and she was even scared about electric chock. Now she is confident and even says “this is not rocket science”.

When the social mobilizer came to her village explaining the program she saw a door to a new life. Her family welcomed the idea positively as long as she manages to keep a balance with her current obligations.

Now, only few months later, thanks to the on-the-job training she already got a full time job offer.

Ramita Tamang, 18 years old.
She still lives with her family and is the youngest of her 2 sisters and 1 brother.

She stopped school at grade 10th because she didn’t like it. However, with this training she sees an opportunity to become independent and she also likes learning as a group of 2,3 girls.

She obviously wants to become electrician but first she’d rather join a team since she doesn’t feel ready to electrify a whole house alone yet.

Like Chitrakumari she was afraid by electricity and she didn’t dare changing a bulb. Now, she’s proud of her knowledge and likes to show off by changing fuses in friend’s houses.

Here again we felt that eager to learn we experienced with Don Bosco. The girls were happy to share the wirings they made on their boards but they were even more excited to show real projects they have made in the village.

A tour in the village

Without hesitation, even if the sun was burning outside, we walked on the hills to visit some houses where group of girls have done the home wirings together. They basically approached house owners to offer their skills to wire the house from scratch. Amazing, isn’t it?

They were really proud to share their work with us. I don’t remember how many houses we visited but we went from one to another where sometimes the owner was also there to testify on the quality of their job.

We really loved that moment, we could have stayed forever at Namobhudda. What the team is doing is just exceptional. I truly believe in this remote school concept, it brings alternatives to girls in isolated villages. So I wish all the best to the team and a lot of success for the upcoming villages!

The last word is for those girls, keep believing in your dreams what you’ve achieved in just few weeks is unbelievable!

Hoi An la petite française

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Nous avons décidé de poser nos gros sacs à dos – oui après 3 mois ils commencent à prendre du poids ceux là – pour 4 nuits dans la petite ville de Hoi An.

Après notre visite du parc de Bana Hills en mode ambiance à la française la parenthèse continue aussi à Hoi An. En effet, cette ville a longuement été sous colonie française et le moins que l’on puisse dire c’est que les français ont laissé une forte empreinte.

La vieille ville est aménagée en bord de rivière avec de magnifiques petites maisons colorées mitoyennes à la mode de chez nous. Parfois on se demandera même si on n’est pas dans le sud de la France. D’ailleurs c’est ici que l’on goûte au Banh Mi, un sandwich dans une baguette à la française, avec de la viande marinée.

Paradoxalement, la ville est divisée en deux styles: le style français que je viens de décrire et un style chinois ancien. Ce dernier fera le plaisir de Laura notamment grâce aux majestueuses maisons de thé qui y ont parfaitement trouvé leur place.

Se balader de jour comme de nuit dans ces jolies petites rues à la recherche du petit café ou restaurant restera notre activité préférée.

L’artisanat local

Les rues fourmillent de personnes mais aussi d’artistes et d’artisans. La ville est extrêmement réputée pour ses tailleurs et ils auront eu raison de nous car on repartira avec 4 chemises, un short, 2 pantalons et une tunique – à croire qu’on avait encore de la place dans nos sacs – le tout fait sur mesure et pour 3 fois rien.

On découvre aussi le travail d’un photographe français, Rehahn, qui s’est attelé à retrouver toutes les tribus vietnamiennes afin de rencontrer leur culture et plus particulièrement les costumes traditionnels. Un musée dans le centre-ville regroupe ces trouvailles.

Note de Laura : l’aube est particulièrement propice pour découvrir la ville : la température est encore tenable, les commerces encore fermés, on peut alors profiter de la vie plus locale qui est cachée le reste de la journée par les boutiques de tourisme.


Marché de produits frais, locaux qui déjeunent au bord des rues, et … touristes asiatiques qui font leur séance photo dans ce décor parfait animent ce début de journée.

Pour notre dernière nuit on décide de découvrir une production de cirque théâtralisée : Lune production. Étonnamment le spectacle raconte en danse moderne l’histoire de la tribu Cham. Un show digne des ballets internationaux et pour parfaire l’expérience l’équipe restera sur scène une vingtaine de minutes pour répondre à nos questions. L’occasion d’apprendre qu’ils ont construit le spectacle en moins de 6 mois, épatant!

La touche historique

Comme je le disais précédemment Hoi An est marqué d’histoire mais c’est surtout au cours de la visite d’une vieille maison d’époque encore tenue par M. Duong qu’on en a prit pleinement conscience.

M. Duong est né et vit depuis 75 ans dans cette maison. Au cours d’une visite privilégiée il nous explique comment il a vécu les guerres et comment il a vu sa ville changer. Malgré toutes les atrocités de la colonisation française et des guerres il nous confie “qu’il faut laisser au passé ce qui est au passé et que tout le monde fait des erreurs”. Son combat est désormais de pouvoir préserver sa maison sans céder face aux investisseurs.

Comme dit plus haut, de nombreuses maisons sont d’anciennes maisons communales d’architecture chinoise. Les maisons sont tout en longueur, et les pièces séparées par des cours ouvertes, qui sont des puits de lumière et un moyen de véhiculer l’air frais entre les différentes pièces.

Nous visitons notamment celle qui est désormais transformée en musée d’histoire de la céramique vietnamienne. Des pots vieux de centaines d’années y sont exposés et on peut voir l’influence des pays voisins dans le style des céramiques et porcelaines locales.

Note de Laura : La maison de thé Reaching Out est aussi la grande découverte de notre séjour ici. Dans une vieille maison traditionnelle en bois, un salon de thé où on observe le silence. Je m’y suis rendue seule la 1ère fois donc ce n’était pas bien difficile de rester silencieuse, mais c’était marrant d’observer le brouhaha de la rue s’opposant au grand silence qui régnait dans la maison. Comme une bulle de sérénité dans une ville grouillant de touristes.

Aux alentours de Hoi An

Une fois de plus nous voici en possession d’un scooter pour explorer les alentours de la ville.

Première étape, le village des Potiers, encore une fois pour le plus grand bonheur de Laura. Tout le monde ici fait des figurines animales en Terracotta, des pots et oeuvres d’arts de toutes formes. L’argile est prélevée sur les rives de la rivière qui longe le village, et le tour de potier se tourne au pied.

On s’arrête à nouveau pour déjeuner dans le quartier des légumes, un vaste endroit où tout le monde cultive de façon biologique. Par contre étrangement les restaurants ne sont pas végétariens. On se régale avec un pancake vietnamien, une sorte d’omelette frit et fourrée de légumes râpés, le tout à wrapper soi-même dans une feuille de riz.

Ensuite on trouvera un superbe café qui possède une plage privée, de quoi siroter un bon jus frais tout en faisant trempette (uniquement pour Laura pour cette partie).

Da Nang, une ville en pleine expansion

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Da Nang est une grande ville, de gros buildings pour des bureaux et des hôtels lui confère une timide skyline.

Pour tout vous dire, on ne connaissait pas cette ville 48h avant de la visiter. Elle est devenue un point de passage lorsque nous avons choisi de faire un écart à nos principes en prenant l’avion pour accélérer notre déplacement vers le centre du Vietnam.

En effet Da Nang est l’aéroport le plus desservi pour rejoindre le centre Vietnam et la plus connue Hoi An.
Néanmoins, cette ville ne met pas entièrement inconnue. Un immense pont en forme de dragon est l’emblème de Da Nang. Hors, il s’avère que ce pont est éclairé par Philips et j’ai vu ce pont des milliers de fois sur des présentations. Au moins maintenant je sais où il se trouve ! 🙂

Note de Laura :
Nous profitons d’une première journée ici pour profiter de la jolie plage (enfin, “je”, car Tom, lui, est forcé..!), flâner dans les rues, visiter le musée archéologique des vestiges Cham, et se balader dans le Night Market.
D’ailleurs à la plage une enième personne me demande mon âge, et comme à chaque fois, les gens sont vraiment étonnés que je réponde “30 ans”. Toujours la même réaction: “but, you look like 25 years old!”.
Je vais donc désormais annoncer directement que j’ai 25 ans, de cette façon je serais plus crédible et ça me rajeunira un peu ! (Et j’aurai à nouveau un super anniversaire de jeune trentenaire organisé ! Youpi !)

Ba Na Hills – Sun World – Golden bridge

En regardant sur TripAdvisor les choses à faire dans les environs, on remarque un autre magnifique pont : le Golden Bridge.

Après renseignements on comprend qu’en fait ce pont fait parti d’une des attractions du parc Sun World non loin de Da Nang.

On décide de s’y rendre et en arrivant on comprend que le parc est une reproduction de plusieurs villages français. En gros, pas vraiment d’attraction, juste des rues dans un décor français. Une sorte de parc pour découvrir la France pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de voyager.
Bon c’est un peu étrange, on s’y croirait vraiment: de belles ruelles à la française remplies de Chinois prenant des photos 🙂

Même la météo est au rendez-vous, un gros orage explose à notre arrivée privant le parc d’électricité et sous un déluge pour plusieurs minutes.

L’expérience est tellement troublante que Laura ne peut s’empêcher de faire une blague à nos familles en envoyant une photo avec un “Surprise, nous voici de retour en France plus tôt que prévu”. (Blague à laquelle plusieurs personnes tomberont dans le panneau 😉

En plus de ce Golden Bridge avec ces immenses mains qui tiennent le pont, une autre attraction vaut le détour. Non ce n’est pas la salle d’arcade, ni le mur d’escalade mais son télécabine pour rejoindre le site.
En effet c’est le plus long du monde car le parc est construit en haut d’une montagne entouré d’une dense jungle tropicale.
La traversée de plus de 5km est reposante et majestueuse.

On apprécie la vue et la pause française, avant de redescendre dans le coeur du Vietnam !

Le delta du Mékong

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Nous voici arrivés au Viêt Nam !
Bon nombre de personnes ayant visité ce pays ont adoré, et j’étais du coup impatiente d’y arriver, même si ça veut dire que notre voyage arrive à sa fin.

Passage de la frontière

En effet, le Viêt Nam est le 6ème et dernier pays de notre trip, avec 3 semaines à parcourir ses terres, ses eaux, son air… Son air ? Comment ça ? Bon, je vous raconterai tout en temps et en heure. Mais je peux déjà annoncer que le Viêt Nam est un gros coup de coeur !!!


Commençons donc par le commencement :
Le delta du Mékong !

Avec Tom nous hésitions à passer par le sud du Viêt Nam. Hanoi étant notre aéroport de retour, au Nord donc, nous pensions nous focaliser sur une seule partie du pays. D’un autre côté, Le Delta du Mékong quoi !
“Tom, aller, on ne peut pas louper ça, on aura surement pas d’autres occasions, c’est pas si loin de Phnom Penh, regarde Google Images, tu as vu ces marchés flottants ? Et puis le Mékong, cette rivière si emblématique, on ne peut quand même pas louper ça … bla bla bla bla bla bla bla. “

2 jours plus tard, nous voici à bord du bus passant la frontière Cambodge – Viêt Nam pour … La ville de Can Tho, capitale du Delta du Mékong ! (Youpiiii !)

A l’arrivée dans la ville, un membre de notre guesthouse vient nous chercher en speed boat pour nous rendre de l’autre côté de la rivière, là où nous logerons pour 2 nuits. 
Nous voici donc coupés de la ville, entre la rivière et la “campagne” de palmiers.

Je dois dire que quand on nous a dit “vous pouvez vous promener dans la campagne autour de la guesthouse”, j’ai pensé champs et animaux. En fait, les routes sont d’étroites allées en béton à travers une sorte de jungle de palmiers, de bananiers, de petits canaux du Mékong, et de maisons. C’est assez marrant, et très joli ! 

On croise déjà quelques personnes à vélo portant le typique chapeau conique vietnamien.  On est aussi bluffés par la gentillesse des gens : tout le monde nous dit bonjour avec de grands sourires, et des garçons nous invitent même à venir boire un verre avec eux. On accepte l’invitation, et on se retrouve à se faire remplir des shooters d’alcool de riz infecte, et à déguster un morceau de pastèque ensemble. Ils ne parlent pas un mot d’anglais, et nous on a tout juste appris à dire Bonjour et Merci en Vietnamien…Notre échange sera donc surtout des tentatives de discussions qui finiront en rigolade, et des hochements de tête un peu gênés. 

Aussi, c’est la grande déception à la vue de tant de plastique flottant sur les canaux, entre les jacinthes d’eau, et tout autour des maisons.
Personne ne nettoie, la rivière est la poubelle. 

Visite des marchés flottants

Debout à 4h30 (les ventes se font tôt le matin sur la rivière ! ). Le bateau nous attend pour aller voir les marchés flottants si célèbres. Néanmoins, j’avais lu la veille que ces marchés sont de plus en plus petits, les producteurs de fruits et légumes transportant désormais leur production par voie terrestre en camion plutôt qu’en bateau, bien plus lent. 

Il fait encore nuit quand nous montons à bord de notre barque

Nous sommes guidés par Phuong, une  étudiante en langues étrangères (dont le français) Vietnamienne vraiment adorable, passionnée par son pays et la nature.
Elle nous emmène au marché flottant de Cai Rang, le plus grand du coin, qui vend des produits en gros.

Une grande perche verticale placée à l’avant du bateau présente la marchandise que l’on va pouvoir trouver sur le bateau. Cela facilite le commerce avec les petites barques qui achètent en gros pour ensuite aller revendre le tout sur les marchés terrestres alentour.

Ici la rivière est rythmée par des marées, faisant bouger le niveau de l’eau d’un mètre, et changeant le courant de l’eau ! C’est pourquoi les locaux utilisent également le calendrier lunaire autant que le solaire. Nous apprenons donc que nous sommes le 19 Mai solaire, et le 15 avril lunaire ! 
Sur le marché, nous achetons des ananas, ainsi qu’un bon thé et café chauds à un vendeur en barque, histoire de se réveiller. La lumière du lever de soleil est splendide, rendant le moment magique, inoubliable ! 

Après avoir navigué entre les marchands, nous faisons un petit stop à une fabrique de nouilles de riz, puis dans un jardin potager où apprenons à reconnaitre les arbres fruitiers du coin, dont le durian, ce fruit qui ressemble au Jaque et qui sent vraiment très mauvais que nous commençons à bien connaitre pour le voir (et le sentir) partout depuis le Cambodge. 

Puis nous voici repartis sur les plus petits canaux, observant le linge séchant à l’extérieur des maisons flottantes (posées littéralement sur deux grosses barques), et les locaux qui font leur vaisselle directement dans la rivière. 

Il est malheureusement un peu tard lorsque nous arrivons au deuxième marché flottant, tous les bateaux sont quasiment partis. 
Mais pas de regrets, nous faisons la connaissance d’une vendeuse de fruits (dont je ne connais pas le prénom) qui vient faire la discussion. On prend le temps de s’observer, comme si nous n’étions pas du même monde. C’est un de ces moments uniques, l’une de ces rencontres exceptionnelles qui change tout à ta journée, voire à ton voyage.

On discute, par l’intermédiaire de Phuong qui traduit dans les deux sens. La vendeuse a 60 ans, et elle vient tous les jours sur le marché. Aujourd’hui c’était une bonne matinée, elle a beaucoup vendu. Il lui reste quelques fruits, des sortes de litchi qu’elle nous fait goûté. On essaie d’apprendre quelques mots et phrases en Vietnamien, mais en toute honnêteté, aussitôt prononcés, aussitôt oubliés .. !
Son amie nous fabrique des animaux en feuilles de palmiers en 2 secondes chrono, et nous voilà avec un criquet et un poisson qui iront décorer notre petit jardin néerlandais !

Le retour, toujours sur les petits canaux, nous désole à la vue de temps de déchets dans l’eau. Phuong nous explique qu’il y a 50 ans en arrière, les gens utilisaient des feuilles de palmier et de bananier pour tout emballer. Une fois qu’ils n’en avaient plus besoin, ils jetaient la feuille dans l’eau.. Une habitude qu’ils ont gardé avec l’arrivée du plastique, et ça ne semble gêner personne que la rivière, qui est leur vie quotidienne, soit une décharge.

Pour le reste de notre étape, ça sera repos et visite de Can Tho avant de partir vers le centre du Viêt Nam …  en avion.

Je mettais un point d’honneur à ne pas vouloir prendre l’avion pendant ce voyage, mais je reconnais que les très grandes distances entre les villes vietnamiennes rendent compliqués les déplacements.
En bus + train, cela nous aurait pris à nouveau 24h de transport, temps que nous avons finalement préféré dédier à la visite de Da Nang, à découvrir dans l’article suivant ! 

Kampot et Phnom Penh

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Quoi un article pour 2 villes ! Mais c’est qu’ils deviennent féneants ces deux là!
Ok, ok. C’est vrai que Kampot et Phnom Penh mériteraient un article spécifique mais comme notre temps dans ces 2 villes a été compté, on le retranscrit dans le blog.

Kampot, meilleur poivre du monde

Avant même d’arriver à Kampot tout le monde nous avait parlé du poivre de Kampot comme étant le meilleur du monde. D’ailleurs Jeanne et Flo nous ont même passé une commande.

Alors est-ce bien vrai?

Oui, les arômes et l’intensité du poivre de Kampot font vraiment la différence du poivre Ducros qui fait éternuer. On comprend que les plus grands restaurants se l’arrachent à prix d’or.

Pour mieux comprendre l’histoire et les caractéristiques du poivre on part visiter La plantation.
Sur le chemin, les maisons typiques cambodgiennes défilent, en bois et sur pilotis (pour éviter les insectes et animaux sauvages), toutes très jolies !

Des Franco-belges ont relancé une exploitation de poivre dans les traditions et de façon biologique. Incroyable, on peut déguster le poivre. Tout comme dans un vignoble ici notre guide nous fera goûter du poivre blanc, rouge, noir, long poivre, poivre salé, poivre pimenté. Bon il faut quand même avouer qu’après la dégustation notre bouche était un peu en feu.

Nous passons également par les champs de sel, on se croirait presque à l’île de Ré, vous ne trouvez pas ?!? (ok, les montagnes en plus..)

Le village de Kampot

Le village en bord de rivière est très agréable. On s’y baladera longuement, notamment à la tombée de la nuit pour profiter des marchés nocturnes et de ces ruelles de caractères.

On retrouve à Kampot beaucoup de maisons coloniales et on sent que la présence française y a été importante.

Le crabe de Kep

Attends Thomas, c’est pas 2 villages mais 3 que tu racontes dans ton article…
…oui je sais mais Kep a été un stop le temps de manger le fameux Crabe au poivre. Juste un stop mais qu’on ne peut passer sous silence.

Nous voici arrivés sur le marché aux crabes de Kep. Une myriade de cabanons en bordure de mer avec des étalages remplis de fruits de mer tout plus appétissants les uns que les autres.
Pas question de suivre le lonely planet et d’aller où tous les touristes se trouvent. On choisira notre table par la qualité des fruits de mer présentés.

L’endroit ne paie pas de mine et nous sommes les seuls avec une famille cambodgienne de 12 personnes.
Un crabe entier pour Laura et un Amok au crabe pour moi arrivent sur la table. Un vrai délice. Laura m’épatera par sa dextérité à décortiquer son crabe.

La famille à nos côtés quitte les lieux et le père de famille, avec qui nous avons rapidement discuté en attendant notre crabe, s’approche vers nous pour nous dire qu’il nous a invité.
Surpris et gênés on insiste pour payer notre repas. Ce sera peine perdue, l’homme nous apprend qu’il travaille pour le gouvernement cambodgien et insiste pour nous inviter en guise d’hospitalité.

La capitale du pays: Phnom Penh

La raison principale de notre passage à Phnom Penh est de rencontrer une entreprise sociale dans le cadre de notre Aasha Mission.

Nous passerons 2 jours avec les membres de ACE (un prochaine article leur sera dédié sur ce blog). Ce qui ressortira de notre passage dans la capitale est une forte présence d’expatriés travaillant ici.
Rien de négatif, on passera de très bons moments avec par exemple une session open mic (qui le veut peut chanter ou jouer en live) mais on sent que la ville tourne autour ou grâce aux expatriés.

Une visite à ne pas manquer est celle du musée du genocide. On y visite une prison secrète où les Khmers rouges ont torturé et tué des milliers de personnes.

Les témoignages et photos sont dures et émouvantes. On s’était souvent questionné avec Laura sur ce génocide au cours de nos minutes culturelles journalières – Laura lit tout les jours un passage historique afin d’enrichir notre culture et s’immerger d’avantage dans nos visites –

Mais ce musée n’amène pas de réponses car il n’y a pas de réponses face à ces atrocités. Les khmers rouges est initialement un parti populaire qui veut redonner du pouvoir aux paysans. Ce mouvement prendra de l’ampleur avec l’ambition d’éliminer dans son propre peuple tous les érudits, personnes vivant en ville ou encore hommes de foi. Il en viendra même à torturer et tuer des membres de son propre parti par crainte de trahison.

Une horreur sans nom palpable tout au long de la visite de ce musée à travers les chambres d’isolement de cette prison.

Une horreur que l’on conteste tous à la sortie du musée avec de grands messages : “plus jamais”. Et pourtant il faut croire que l’homme est aveugle car même si tout le monde est sensible à cette visite, il n’empêche pas moins qu’il y a encore de nombreux génocides sur terre et notamment chez un voisin la Birmanie…

Riverside

Pour finir cet article sur une note un peu plus légère, le Cambodge se clôture avec une balade sur la digue de la rivière. Comme à Battambang, les “riversides” sont très vivants, entre vendeurs de rue, familles venues flâner au bord de l’eau après la journée de travail, celles qui suivent un cours de fitness au son de la musique cambodgienne, …
La promenade au bord du Mékong fait partie de la vie quotidienne ici, et c’est un vrai plaisir pour nous d’observer tout ce petit monde profiter de la vue pendant le coucher du soleil !

Demain nous partons très tôt en bus. Le Cambodge c’est fini, à nous le Vietnam !

Les transports cambodgiens

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Parce qu’on sait que vous aimez nos petites apartés, en voici une nouvelle:
Les transports cambodgiens.

Au Cambodge il y a eu beaucoup de transports, et malgré que ça soit le plus petit pays que l’on ai traversé, c’est le plus folklorique jusque là ! (Ok, il reste le Vietnam..)

Ici, ce sont principalement des minibus de 15 personnes qui sont proposés, de qualité variable. Côté conduite, je pense qu’ils valent les Indiens (bien qu’il y ait 3 fois moins de monde sur les routes).
Les chauffeurs roulent comme des fous, doublent tout le temps même quand ça passe vraiment limite, des routes en rénovation ou carrément délabrées, etc.

Ainsi, il nous a fallu 6h de route au lieu de 3h pour aller de Siem Reap à Battambang, 14h de route pour faire le trajet Battambang – Sihanoukville, au lieu des 10h, 3h au lieu de 2h pour aller à Kampot, et enfin la palme revient au dernier trajet, Kampot – Phnom Penh. Pas forcément du fait du temps de route doublé une fois de plus, mais plutôt pour la grosse blague qu’a été le conducteur.

En effet, nous avons trouvé un bus en dernière minute à Kampot pour la capitale, car fin des vacances nationales obligent, tous les bus étaient remplis de locaux rentrant chez eux. Nous voici finalement dans un mini bus blindé, un peu serrés, mais au moins nous avons un moyen de transport !

Au bout de 15 min, le chauffeur s’arrête et nous fait comprendre que les 4 personnes sur le bord de la route vont monter, il faut donc se serrer pour leur faire de la place. Tout le monde hallucine, on explique au chauffeur que c’est impossible. Le coffre ne ferme déjà pas à cause de nos sacs, le trajet va durer 3h cambodgiennes donc 5h, donc non, hors de question que ces personnes montent. L’experience “serrés comme des poulets birmans” nous a suffit !
Les Cambodgiens à bord ne sont pas d’accord mais personne ne bronche, ils abandonnent rapidement.

Personne ? C’était sans compter sur les Français, ces casse-couilles! Je tente d’expliquer au chauffeur qu’il est hors de question de prendre plus de gens, que son van est déjà complet, et une des passagères lui traduit car il ne parle visiblement pas anglais. Le mec s’accroupit au bord de la route, en mode boudeur, et nous dit que le bus ne repartira pas temps qu’on aura pas fait de la place pour ces 4 personnes !

Là dessus Thomas s’en mêle, et le mec change littéralement de tête. On lui demande d’appeler son boss pour trouver une solution, et on comprend à ce moment là qu’il ne sera payé que 45$ pour faire le trajet, et c’est pour cela qu’il prend des passagers en plus, dont les 7$/pers iront directement dans sa poche, et pas dans celle de son boss. Un autre passager rigole “ Yes guys, that’s Cambodia!” Ben peut être que les Cambodgiens kiffent être en mode poulets en batterie, mais très peu pour nous.

Démocratie oblige on retourne voir les passagers pour savoir s’ils sont vraiment près à avoir 4 personnes supplémentaires dans le bus, après tout on ne veut pas non plus tout perturber. On comprend qu’ils ne veulent pas mais qu’ils ne savent pas quoi faire. Du coup on retourne voir le chauffeur, on ne cède pas, et finalement, carrément énervé, il nous dit de remonter dans le bus et nous repartons. Ouf ! Sa vengeance sera de la vieille techno avec les basses à fond histoire de faire vibrer tout le bus (et ce pendant 4h).

10 minutes après, nouvel arrêt, il va aux toilettes. On repart. 10 minutes après à nouveau il s’arrête à un garage, un mec tape sur l’embrayage, apparemment il y a un problème. On repart quand même. 10 minutes après, nouvel arrêt pour réparer l’embrayage. Ca prendra 1h, nous sommes partis depuis 2h et nous n’avons pas fait un tiers de la route.

Au Cambodge, la leçon est apprise, toujours prévoir le double de temps pour tout !

Espérons que le passage de la frontière avec le Vietnam sera plus facile !

Koh Rong Samloen – farniente, cocktails et bbq

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Quand on pense au Cambodge on ne pense pas forcément aux cocotiers et aux longues plages de sable blanc. Pourtant au sud du Cambodge, en bordure de la Thaïlande et du Vietnam, on trouve plusieurs îles qui peuvent faire concurrence à ses pays voisins.

Nous ferons donc nos Robinson sur l’île paradisiaque de Koh Rong Samloen.

Attention spoilers : 10000 photos de plage vont suivre…

Pour s’y rendre, rien de bien compliqué, tous les bus mènent à Sihanoukville, et ensuite des ferrys font la navette plusieurs fois par jour. Par contre important de demander à votre hôte quelle compagnie choisir car elles arrivent tous à différents endroits sur l’île et il est préférable d’arriver au plus proche de son logement car sur l’île il n’y a pas de routes et les sentiers dans la jungle peuvent être épuisants avec les sacs.

Sihanoukville, cauchemar du littoral

Mais avant de parler de ce petit paradis quelques mots sur ce désastre qui grandit sur le continent.

Sihanoukville est une horreur, désolé pour mes amis/collègues chinois mais cette ville est envahie par les investisseurs chinois afin d’y construire des casinos tous plus grands les uns que les autres.

Tout est écrit en chinois, la ville entière est en construction de jour comme de nuit – des buildings, des portions de routes boueuses. Une très forte odeur d’égout envahit ces rues et les prix sont beaucoup plus cher que nul par ailleurs au Cambodge. Bref vous l’aurez compris, un 0 pointé pour cette ville qui sera pour nous une escale de très très courte durée afin de rejoindre Koh Rong Samloen au plus vite.

Koh Rong Samloen, la plus belle plage du Cambodge

Koh Rong Samloen est une île paradisiaque comme on peut les imaginer. De toutes les petites îles qu’on ait visité , elle rentre dans le top 3 après Paxos en Grèce et Koh Lanta en Thaïlande.

Nous avons choisi de rester sur Saracen beach, la plus grande, la plus animée et je pense la plus belle de part l’immensité de sa plage de sable blanc. En plus ici il y a des marées, bon c’est pas la Bretagne où les plages du Nord mais ça recule de quasi 100m.

Pour accentuer le côté paradisiaque de nombreux hamacs et balançoires sont posés en bordure de plage, de quoi se relaxer les pieds dans l’eau.

Notre lodge (le Cita) avec ses cabanes en bambou était idéal: comfortable, sur la plage, un peu à l’écart des autres lodges et le personnel super accueillant.
Le fait d’y être en basse saison fait que la plage est quasi vide, une vingtaine de personnes. Pour ceux qui iront visiter cette île en haute saison et qui cherchent la tranquillité je pense qu’il est préférable de regarder vers Lazy Beach qui est à l’ouest de l’île mais a seulement 20 min à pied en traversant la jungle depuis Saracen beach.

Relax, take it easy

Comme vous pouvez l’imaginer notre programme sur cette île n’était pas très chargé : farniente, baignade, cocktail et bbq!
(Note de Laura : Je tiens à préciser que cette halte relève de l’exploit puisque Tom n’aime habituellement ni le sable, ni se baigner dans la mer. Les 40 degrés auront eu raison de lui, pour mon plus grand bonheur, il s’est baigné presque autant que moi !!)

Notre 2e journée sur l’île a été ponctuée de gros orages tropicaux mais quel plaisir, enfin de la fraîcheur! Pour les vieux qui nous lisent, vous connaissez la pub Tahiti douche, où on voit des personnes se savonner sous une pluie tropicale? Je sais pas vous mais j’ai toujours rêvé de faire ça. Sauf que le plus souvent, chez nous, quand il pleut il fait froid et on essaie d’esquiver.
Cette fois ci, on n’avait pas le savon mais on pouvait rester sous la pluie en maillot de bain et profiter. Une sensation de liberté vraiment agréable qu’on aimerait retrouver plus souvent. D’ailleurs on était loin d’être les seuls sur cette plage à s’amuser sous la pluie.

La lumière qui a suivi était splendide, les orages sur les îles paradisiaques font le bonheur des photographes…!

Note de Laura : Le déluge était aussi le moment pour apprendre à Thomas à jouer au Rami, le jeu des Ponchel par excellence. Mamie sera fière d’apprendre que, bien entendu, j’ai gagné 5 parties sur 6. (Thomas ne voulait plus jouer alors je l’ai laissé en gagner une..).

Snorkeling à Koh Rong Samloen

Qui dit île paradisiaque dit snorkeling et là nous avons eu deux expériences. La première en pleine nuit où on nous demande de plonger du bateau et de nager.
Vous allez me dire: Thomas c’est quoi le délire de faire du snorkeling en pleine nuit?
Et bien figurez-vous que l’eau est remplie de plancton luminescent, c’est à dire qu’il rayonne quand on remue l’eau. Et non ce n’est pas un projet Philips!

Nager en pleine nuit dans l’océan et déjà une expérience en soit. Mais voir plein de points lumineux s’activer lorsqu’on nage rend le moment féerique. Une sensation que nous avions déjà vécu au Costa Rica à bord de kayak. Les nuances de couleurs et l’intensité sont d’ailleurs beaucoup moins importantes qu’au Costa Rica, mais plonger dans l’eau et laisser des traînées lumineuses, ça fait son effet.

La deuxième session snorkeling est cette fois pour voir les poissons et les coraux. Suite à la tempête de la veille, la visibilité est assez faible et c’est seulement vers 16h qu’elle s’améliore pour nous laisser voir les coraux fleuris par milliers, de toutes les formes et couleurs ainsi qu’une multitude de poissons et quelques gros crabes timides.

Pour ma part je n’avais jamais vu autant de coraux en vies et si somptueux.
Un eco-système important à préserver, mais qui ne l’est malheureusement pas suffisamment dans cette zone.

Au bout de 3 jours, nous quittons l’île à regrets, mais également plein de motivation pour le 9ème projet social et environnemental que nous allons visiter à Phnom Penh.

Battambang

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Après la folie touristique de Siem Reap, nous voici plus au sud-ouest dans un petit village appelé Battambang.

Battambang est animé par de nombreux marchés entourés de maisons coloniales. C’est une jolie ville où l’on trouve de très bonnes adresses pour se restaurer, (outre les traditionnels nights markets) le petit plus est que la plupart participent ici aussi à des actions humanitaires et proposent de délicieux menus végétariens.

A la découverte de Battambang

Le premier jour nous décidons de visiter le seul domaine viticole du pays en passant par la route aux 1000 Flamboyants.
Pas de suspens, ça ne valait pas le détour (à l’exception de la beauté de la route), un Syrah venu de France qui ne prend pas le temps de vieillir ce qui donne un beau Baron de Lestac (pour les fins connaisseurs 😉 )
Ce moment marque aussi les débuts de Laura en scooter. (La vidéo sera dévoilé à celui qui paiera le plus gros bakshish).

Néanmoins sur la route nous sommes tombés sur une maison traditionnelle datant de 1907, Khor Sang, qui a appartenu à l’ancien secrétaire du gouverneur Thaïlandais de la province. Sa petite fille de 80 ans nous fait visiter sa maison remplie d’histoire et le tout en français! Ce moment semble privilégié et nous sommes envoûtés par l’histoire de cette maison et par les quelques photos et mobiliers d’époque. La maison est entièrement fabriquée en bois (qui n’a pas bougé après plus de 100 ans) sur pilotis afin de se protéger des insectes mais aussi qui, combiné avec les hauts plafonds, favorisent les courants d’airs.

  • La mamie Paulette du Cambodge 😀

Cours de cuisine cambodgienne

Un cours de cuisine haut en saveurs avec d’autres voyageurs: une française et un couple portugais. Avant de commencer le cours de cuisine, le chef nous invite à faire le tour du marché voisin pour se procurer les ingrédients de la recette.

En cours de route il nous explique qu’au Cambodge, à l’exception des restaurants, on n’utilise pas de réfrigérateurs et de ce fait sur les marchés les bêtes sont vivantes et tuées sur place à la demande. (A l’exception des gros animaux). D’ailleurs le plus tôt on arrive le plus cher est la viande, et s’il reste de la viande en fin de matinée elle sera séchée.

Ces explications feront le bonheur de ces dames qui annoncent qu’elles sont végétariennes. Néanmoins, la visite continue et l’expérience Cambodgienne commence, car au Cambodge “on mange de tout sauf les jolies filles” ricane notre chef. Et comment dire, c’est vrai… on trouvera sur ce même marché les classiques poulets, poissons et viandes rouges mais aussi tortues, rats, cobras, grenouilles et … chiens! Heureusement qu’il y a la halle aux légumes car l’expérience devient difficile pour tout le monde.

De retour en cuisine, l’atmosphère est bon enfant et on apprend à cuisiner des rouleaux de printemps, du poisson Amok dans sa feuille de bananier (une tuerie), du poulet Lok Lak et un dessert à la banane.

L’après-midi sera dédiée là encore à la campagne environnante, et nous tombons notamment sur un monument dédié aux disparus du génocide. Une fois de plus, on prend la mesure de l’horreur vécue. Des centaines de crânes humains sont empilés dans le monument, et des gravures présentent les scènes d’atrocité qui étaient le quotidien des Cambodgiens pendant 3 ans.
Heureusement les enfants des villages, qui nous lancent des “Hello ! Hello !” à tout va avec de grands sourires, adoucissent l’atmosphère pesante.

Le cirque de Battambang

Battambang est aussi réputée pour son cirque qui forme des enfants défavorisés à cet art. Leur troupe tourne à travers le pays et lance de nombreux acrobates pour des cirques internationaux.

En gros amateurs de cirques que nous sommes, on ne pouvait manquer l’occasion d’assister à ce spectacle. Avec des billets de dernière minute on se rend au cirque avec le couple portugais du cours de cuisine.

Le cirque est à l’extérieur de la ville, un parc composé de plusieurs bâtiments où s’entraînent les apprentis acrobates et juste à côté un amphithéâtre de fortune pour la prestation temps attendue.

Ce n’est pas le Cirque du Soleil ni le cirque Eloïze (nos références en la matière) mais il faut reconnaître le potentiel de ces personnes et le projet social porté par cette organisation. La mise en scène et les acrobaties de cette petite équipe de 5 personnes nous feront passer une très bonne soirée et on recommande aux personnes passant dans le coin de s’y arrêter.

TARAurja – How technology can serve NGO’s mission

/ Tom / 2 Comments

If you look around you’ll notice that we are surrounded by technologies. The last decades have been full of breakthroughs at such point that we don’t even talk about those findings anymore, there are so many innovations every day that media can’t follow and in the industry we had to create jobs with the goal to track them and identify which ones will enable the next killer features.

I used to be technology program manager so I can’t be neutral in this article since I do, myself, have a huge passion for innovation. I just completed Elon Musk’s book and I’m also convinced technologies help us to get an easier and better life.

I know a lot of people will disagree with my previous statement. Indeed, I also have to recognize that most of today’s pollution is coming from those first stages technologies. It’s a philosophical topic I’d be happy to discuss with you but let’s park it for the time being.

What we can agreed on is that by nature human is an explorer. Nowadays, people are busy trying to figure out a way to colonize March and during their race they have released a myriad of technologies.

Why not using those findings to improve quality of life to marginalized or disadvantaged people? Why not using those technologies to bring electricity to off grid areas?

Signify Foundation and TARA partnered to make this possible. Laura and I have visited two micro grid solar farms in Uttar Pradesh region and interviewed customers to understand how it works and the benefits of those solar farms to villages.

The micro grid powered by Solar Energy

Before to speak about the solar farm itself it’s important to understand how Tara Power did the site assessment.

First, it must be far from the capital, with a population of more than 1000 inhabitants, including a market in the surrounding and obviously where the electricity grid is not reliable. Those criteria are important to evaluate impacts it might provide and allow a sustainable business.

We have visited two sites : Mathura Bazzar and Shivpura.

One solar plant can produce 45KW which is good enough to supply the village. Today almost 80% of the village get electricity thanks to Tara Power. We’ll come back to it later thanks to customers interviews but key reasons are the reliability and price since before the solar energy the only way to get reliable electricity was with diesel engines and it costs 30% more.

The set up of the plant wasn’t an easy task, the solar technology was also new to the Tara’s team and they had to learn on the spot how to bring efficiency and avoid overload. They are now experts and the only limitation they’re still facing is with batteries: how to stock more and longer? A lot of companies are working on this problematic and I’m sure we’ll get breakthroughs soon.

In case of vey bad weather or maintenance of the farm they also have a diesel generator. This is only a back-up system to guarantee 100% reliability to their customers.

Setting the grid is not only about the farm, they also physically built the grid with poles and high voltage lines. The village is now covered with 2 grids one from the government and one from Tara.

Why is Tara not using the government grid? First of all because they are not allowed, then due to its quality and finally they also need to distinguish their grid with customized electricity meters for their customers.

The range of customers is quite broad, during daylight public spaces (school, hospitals,…) and commercial units are the key users. However, in the evening households become the main users.

Interviews of customers

Building the solar farms was the first step then they had to build trust with people living in those villages and make sure they provide an answer to their needs.

As usual, nothing is better than meeting customers to understand why they’ve chosen Tara and how does it change their life. So we walked in the villages looking for persons to interview.

The first person we met is Mohammed Sargid, owner of the only bakery for the 75 surrounding villages.

Mohammed is not from this village and he didn’t know anything about bakery before but he decided to believe in the business potential of this isolated village.


The least we can say is it was a wise decision. He’s now a real entrepreneur of a company which employs 12 persons. His next ambition is to open a restaurant.

The baker decided to buy electricity from TARAurja because reliability of electricity is crucial for his business as it was not possible to get it from the government grid. Before Tara he experienced a lot of power failures and had to use a diesel generator.

Another mentioned added value is the customer service, indeed he knows who to call if he has any troubles and Tara can fix it quickly which is mission impossible with government’s service.

Then we met Rajesh who manages a pump station at the exit of the village.
The location is at the edge of the grid and since the pump station needs 7.5KW they decided to build up a local solar farm dedicated to the pump station.

The funny thing is that even for the pump station using solar electricity is cheaper than diesel engines.

Later we also discussed with a cheese factory manager and a doctor.
They all mentioned they couldn’t run their business without reliable source of energy and recognized the great customer service and reactiveness of the Tara team.

This is a strength of Tara, they’ve built trust with their customers. They have people on site and therefore they can quickly react and support if needed. When you are in those isolated areas you can’t expect such services and it makes a huge difference.

Tara’s team on the field

To conclude, yes technologies can be used to enhance life in disadvantaged areas. Signify and Tara by providing solar energy to those isolated villages have changed life of thousands citizens.

I mean they have access to electricity 24/7, for a more attractive price. But to me what’s the most valuable is how reliable electricity allowed to attract local businesses and therefore developed the villages. A doctor, a bakery and so many other services are growing where few years ago people were leaving villages to cities with the hope of a better life.

I can’t close this article without a big kudos to Debasis, Vikash, Shivan and Lakhan who helped us organizing this reportage.

Stay tuned, this was our last project in India but we still have reportages in Nepal, Myanmar, Cambodia and Vietnam to come!

Shanti Sahyog: every child should have a future

/ Tom / Leave a comment

I’m going to share with you what was the most emotional and beautiful visit we had during our trip.

Not so far from the center of Delhi, in the Govindpuri/Kalkaji districts there are slums of thousands inhabitants living in thought and precarious conditions. Uneducated people who moved to urban areas with the hope for a better life. Unfortunately they commonly suffer from unemployment, illiteracy, drug-addiction, and low mortality rates of both adults and children.

“Poverty is the worst form of violence” Mahatma Gandhi

The mission of Shanti Sahyog is to help individuals and communities breaking the cycle of poverty that prevents them from reaching their full potential.

Their first ambition was to bring a better future to children trapped into those slums. 11 years ago they opened a school for 20 kids and today this school has grown to 100 kids.

Visit of the school – giving children a childhood

We arrived at the school around 9am and the kids were all in the playground, in lines singing. They were so cute, all between 3 and 6 years old, then they played together and we could definitely see their happiness in their eyes. They are happy to be at school, it is a good escape to their daily life in the slum.

We assisted to the different classes and we were really impressed. They already count, read, write and speak few words of English. We don’t have kids but as far as we know with our nieces and kids of friends you don’t do all those things at this young age in Europe.

The principal of the school, Neeru Mehra, used to be art teacher and after retirement she decided to join this project and provide the best education to those kids, to allow them to succeed in their exams and get access to any program they dream about.

The team of the pre-school

They also know how the support of parents is a key success factor that’s why they have monthly meeting with parents to involve them in the education and to let them know how good their kids are doing.

We walked into the slum which is front of the school and what we noticed is indeed the difficult living conditions. However, even in such situations we were warmly welcomed and we could notice a strong bound between families, they’re supportive to each other. They understand that one way to break the vicious circle they’re in is definitely by bringing education to their kids.

The slums, on the other side of the street.

This program is a success, the children have remarkable scores and join very great schools. When they are older kids come back to Shanti Sahyog to say thank you and sometimes to bring their brothers and sisters.

We could have stayed forever in the school. It was such a pleasure to witness children having fun being in the playground and interacting with teachers.

Shanti Sahyog is more than a simple school. They provide education to those kids but even more remarkable they give them a childhood and a future.

Shanti Sahyog center

Shanti Sahyog couldn’t stop there in their mission to empower underprivileged. Therefore since 2004 they tranform life through different projects : education for all ages, health care, skill development and women empowerment.

We went to visit their center and here again it was astonishing, we met incredible persons doing their best helping others. In the center the ambition is to expand the earning capability of the marginalized ones by teaching new skills : computer applications, cutting and tailoring, beauty culture program.

There is also a health center for eye, dental and any other medical checkups.

Seeing all those initiatives gave us hope, marginalized persons didn’t choose to be in the poverty loop. Therefore, we, the privileged or educated persons can help them to access a normal life.

Shanti Sahyog couldn’t work without donations and great sponsors. You can donate or even sponsor a child. The NGO will keep you inform about exams of the kid and you can get in touch if you want too. To give you an idea for 192€/year you give a future to a child but of course any donation is welcome and will help the amazing team of Shanti Sahyog.

Suman Khanna Aggarwal – founder of the NGO

Suman obtained her doctoral degree on Gandhian thought in 1978 and has also extended her understanding of Gandhi’s ideology to her work as a Peace Researcher and Activist.

To promote Gandhi’s legacy of Nonviolent Conflict Resolution and vision of a World beyond War, she has set up Shanti Sahyog Centre for Peace & Conflict Resolution – a unit of Shanti Sahyog.

Dr Aggarwal has three Post Doctoral Research Projects to her credit – undertaken in India, Sweden and Canada. She has also authored two books and published several articles in reputed journals on Gandhian principles.

We interviewed her to get her story and more explanation about the center.

The first thing we noticed is how passionate she is, she could talk for hours about the children and all the projects they’re working on. She’s really humble and give a lot of credits to the great team working at Shanti Sahyog.

She knows she’s part of the privileged persons, with her husband they have a good situation. She doesn’t hide behind and is graceful to it. As a Buddhist believing in rebirth and legacy of Gandhi she does as much as possible to help others and support non violence.

After a 2 year trip to Sweden in 1992 where she met activists she decided to create the NGO Shanti Sahyog which means “collaboration for peace”.

“I must do something with my life, for peace, for non violence”

In 2004, she personally financially sponsored the education of 25 slum’s girls.

She never thought she will one day run a NGO, do social work. Then she never thought it will last due to the complexity and all the cost behind but “the universe runs Shanti Sahyog, money comes, people join”.
Step by step she got certificates, donators from various angles (domestic and international companies, foreigners, institutions, …), materials support, help from the government to get a building for the center, …

Suman doesn’t believe in charity and therefore there is no volunteer and access to school or the center comes with a fee of 200 roupies per month (roughly 2€). The logic behind, which I myself believe in, is people doesn’t take it seriously when it’s for free. They’ll stop or think the quality is low. It’s also by dignity that they want to say that they pay for education of their children.

Anyway, those fees are minors and the NGO doesn’t make any profits they either invest in new materials, extend the program or allow more children to join it.

Now the NGO employs 35 persons including girls coming from the program itself and they have a waiting list of 600 children.

Thank you again to the whole team of Shanti Sahyog, it was really inspiring to stay with you.